“站在歧路上是幾乎難于舉足，站在十字路口，是可走的道路很多?！?——魯迅《華蓋集·北京通訊》 奢侈品，中國電商最新戰(zhàn)場，勝負(fù)難料。 這是一場奢侈品電商之間的較量，更是作為“時尚”之物的電商，與奢侈品這一“古典”之物的博弈。 一方面，“朝南坐”的奢侈品與電商基因之間似乎本就有一種不可調(diào)和性，并且早年間，前者對于中國電商更是“不屑一顧”；另一方面，入局奢飾品電商領(lǐng)域，不僅包括垂直玩家，更包括綜合性電商巨頭，競爭激烈程度可想而知。也因此，于2008年前后紛呈迭出的中國奢侈品垂直電商，如今大多“身故”，幸運(yùn)者如唯品會則轉(zhuǎn)型特賣模式，如今常居電商前五；不幸者不可計數(shù)。 隨著2014年阿里、京東相繼在美股上市，加之中國奢侈品市場深具潛力，外國奢侈品紛至沓來，下凡“觸網(wǎng)”，分別與阿里、京東結(jié)成同盟，兩大集團(tuán)軍對峙局隱隱形成，此外，國際玩家亦通過不同方式參與國內(nèi)競爭。 在此背景下，從洗牌潮中存活下來的“寺庫們”又將面臨何種命運(yùn)？擺在眼前的，是歧路抑或十字街頭？ “風(fēng)流”總被雨打風(fēng)吹去 7月30日，成立9年之久的奢侈品電商——尚品網(wǎng)在其App發(fā)布公告稱，因融資重組不順、經(jīng)營受阻，因此官網(wǎng)和App均將暫停服務(wù)。 就在今年5月，尚品網(wǎng)還舉行九周年大促，而兩個多月后，就“暫停營業(yè)”，外界普遍將其解讀為“猝死”。 圖片來源：每經(jīng)記者劉洋攝 不止是尚品網(wǎng)，草草說來，國內(nèi)奢侈品電商發(fā)軔已十年左右，除一二佼佼者之外，大多“湮沒不聞”，雨打風(fēng)吹去。 2007年11月，阿里B2B公司登陸港交所，股價一度飆升至發(fā)行價的3倍，成為當(dāng)年的“港股新股王”，風(fēng)光無限；而淘寶在電商C2C領(lǐng)域，亦漸有一騎絕塵之勢。避其鋒芒，垂直電商開始成為資本尋覓的標(biāo)的。 幾乎同一時段，大洋彼岸，一位名叫凱文·萊恩的美國人創(chuàng)辦奢侈品電商Gilt，次年，該平臺年營業(yè)額便達(dá)1.7億。由此，奢侈品電商成為“風(fēng)口”，多方摩拳擦掌、躍躍欲試。 2008年2月，服飾類電商麥考林獲得一筆超8000萬美元的投資，該筆投資，亦創(chuàng)下彼時紅杉中國最大單筆投資紀(jì)錄。 7個月后，全球金融危機(jī)爆發(fā)；11月，中國政府推出四萬億計劃。 救市刺激之下，中國經(jīng)濟(jì)先于其他地區(qū)開始復(fù)蘇，由此成為奢侈品眼中的一方理想之地。2008年9月，LV在長沙芙蓉中路開出首家門店，即便處于金融危機(jī)震蕩之中，亦絲毫不減長沙人民的熱情，一時間店外排出長龍，蔚為壯觀。 中國奢飾品消費(fèi)正當(dāng)時，國內(nèi)外零售業(yè)者做出這一研判，加之電商利器的模型已跑通，于是，創(chuàng)投開始涌入奢侈品電商賽道。 據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者粗略統(tǒng)計，除呼哈網(wǎng)、尊酷網(wǎng)之外，唯品會、寺庫、第五大道、魅力惠、珍品網(wǎng)、優(yōu)眾網(wǎng)、走秀網(wǎng)、尊享網(wǎng)、尚品網(wǎng)等均密集成立于2008年—2010年。 大多90后、00后消費(fèi)者，很難想像，如今排名國內(nèi)電商前五、以特賣為主要模式的唯品會，竟發(fā)家于奢侈品。 創(chuàng)立于2008年，最初唯品會將貨品定位在奢侈品品類，但很快，其開始嘗試向二三線品牌延伸，主打全品類。及至2012年上市之時，唯品會身上已難覓奢飾品電商的蹤跡。 唯品會登陸美股之時，國內(nèi)奢侈品電商正迎來洗牌期。整個2012年，奢侈品賽道一片哀鴻遍野——從1月開始，品聚網(wǎng)、尊庫網(wǎng)、新浪奢品等陸續(xù)關(guān)停，而成立于2006年的呼哈網(wǎng)，也被曝欠薪、CEO跑路，最終于2011年12月慘淡收場。 活下來的少數(shù)玩家，亦面臨不同命運(yùn)——2014年5月，曾經(jīng)成立僅一個月，便獲得賽富亞洲基金千萬美元投資的尊享網(wǎng)宣布倒閉，該事件甚至被視為奢侈品電商發(fā)展“分水嶺”；2015年7月，阿里以逾億美元戰(zhàn)略投資魅力惠，并持有后者過半的股份。 最富戲劇性的則是走秀網(wǎng)，2017年8月，走秀網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO紀(jì)文泓在境外潛逃1年3個月后被抓，罪名則是涉嫌走私。根據(jù)警方通報，走秀網(wǎng)偷逃稅款數(shù)額巨大，該案總案值4.38億元。自此，走秀“一蹶不振”。 百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人兼CEO莊帥，早年曾供職于走秀網(wǎng)。他對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在2014年京東、阿里登陸美股之前，中國電商在世界范圍內(nèi)，并不具影響力，因此說服品牌商的成本很高，所以，“走秀就走了走私這條路”。同時，“其它商家也多多少少有些灰色地帶，甚至出現(xiàn)假貨?！鼻f帥告訴記者。 海豚智庫電商分析師張雅坤在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時也表示，當(dāng)時多數(shù)平臺拿不到品牌商的授權(quán)，貨源問題十分嚴(yán)重，由此衍生出來的貨源問題是行業(yè)最大的痛點(diǎn)。 歸根結(jié)締，奢侈品電商的漸次凋零，與供應(yīng)鏈的特殊性有關(guān)。全球化時代，商品供應(yīng)鏈完全掌握在國外品牌手中的品類已不多見，恰好，奢侈品就是其中之一。 天生“不對”？ 倘若奢侈品行當(dāng)是一張八仙桌，朝南而坐的，無疑是品牌商。 那些漫步云端、仿若神仙的頂級奢侈品品牌，更是睥睨一切渠道，甚至連客戶都無需討好。 奢侈品的傲氣，其來有自。中國人耳熟能詳?shù)膼垴R仕、LV等品牌，其歷史均超一個世紀(jì)之久。 圖片來源：視覺中國 經(jīng)由代代傳承，如今，品牌商對于品牌價值的保護(hù)，正如資深零售專家丁利國所說，“就像保護(hù)自己的眼睛一樣。”在他看來，奢侈品有保持自身稀缺性的需求，因此，規(guī)模并不在其追求序列的首位。 丁利國甚至認(rèn)為，用國內(nèi)的電商思維去與奢侈品“打交道”，本身就走入了誤區(qū)——電商往往通過“燒錢”聚集流量，經(jīng)由流量吸引商家入駐，并通過巨大的采購單量，壓低采購價格，以獲取利潤。但由于奢侈品品牌商的強(qiáng)勢地位，即便電商平臺在其他類別上可以“呼風(fēng)喚雨”，但碰上奢侈品依舊“沒轍”；其次，電商基因呈現(xiàn)為一種不斷追求規(guī)模的特質(zhì)，與奢侈品保持稀缺性的特征本質(zhì)上互相沖突；再次，傳統(tǒng)奢侈品品牌往往強(qiáng)調(diào)，從價值、文化理念上，與用戶有更多情感上的面對面的溝通，而目前電商則主要通過圖文、視頻等形式，無法產(chǎn)生一種在場感。 放置在中國語境下，早期奢侈品電商由于在供應(yīng)鏈端存在短板，加之處于野蠻生長階段，充斥了大量的奢侈品假貨，更成為品牌商避之唯恐不及的對象。 “供應(yīng)商本身就強(qiáng)勢，是朝南坐的，再加上有些電商有原罪，生意就很難做起來?！倍±麌诮邮堋睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時如是評價國內(nèi)奢侈品電商的發(fā)展。 不僅如此，奢侈品終究屬于舶來品，中國消費(fèi)者對其了解遠(yuǎn)不如歐美?！罢l能數(shù)上10個奢侈品品牌，就很厲害了?！鼻f帥表示，其表現(xiàn)之一，就是消費(fèi)者對于奢侈品的認(rèn)知，往往停留在包、鞋、皮帶層面，而這些都是“很成熟的品類，利潤很薄”，同時，由于多數(shù)消費(fèi)者只知道奢侈品五大品牌，而這些品牌根本沒有利潤空間，甚至出現(xiàn)“倒貼錢去拿貨”的現(xiàn)象。 至于綜合性電商倘若碰上奢侈品，則更顯“艱難”。莊帥解釋稱，一方面，在展現(xiàn)形式上，“價格2萬和2千的包放在一起，本來就不符合奢侈品的定位和習(xí)慣”。另一方面，奢侈品品牌對于綜合性電商人貨匹配能否適用于該領(lǐng)域，始終存疑。 因此，即便是橫掃一切、有著電商“鼻祖”之稱亞馬遜也無法直接做起奢侈品的生意。 畢竟，奢侈品本質(zhì)上一種炫耀性消費(fèi)，通過價格、陳列場所等形式，與俗世的大眾及大眾消費(fèi)品之間，永遠(yuǎn)存在極深的“區(qū)隔”。 如此看來，中國電商與西方奢侈品天生“不對”，但在二者張力之間，奢侈品垂直電商依舊在艱難生長，寺庫便是其中一例。 寺庫的“拼爭” 2017年9月，寺庫登陸納斯達(dá)克，成為“中國奢侈品電商第一股”。那一年，寺庫8歲。 不同于其他玩家通過轉(zhuǎn)型逐漸偏離高端定位，在上市前，寺庫雖已經(jīng)歷三次轉(zhuǎn)型，但軸心不離“高端”、“奢侈”——2008年，寺庫從山東濟(jì)南起步，定位為線下的“二手奢侈品平臺”，此后相繼完成向“高端奢侈品售賣平臺”、“高端生活服務(wù)平臺”的轉(zhuǎn)變。 莊帥指出，寺庫早年間從事線下二手奢侈品寄賣，既不受到品牌商掣肘，沒有庫存壓力，且利潤豐厚，甚至以獲利的方式獲取用戶，累積了大批真實、精準(zhǔn)的奢侈品消費(fèi)用戶。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 隨著2014年京東、阿里先后于納斯達(dá)克、紐交所上市，中國電商影響力開始輻射全球。由此，奢侈品品牌開始看到中國市場在電商模式下的巨大增長潛力。從2013年開始，寺庫開始真正發(fā)力線上，并在2014年推出移動端，“巧妙”地避過了奢侈品電商“倒閉潮”。 不過，寺庫的自我認(rèn)同并非單一的奢侈品電商。2017年，走出靜默期后，李日學(xué)曾表示，單一的奢侈品電商很難過下去，“因為全球很多奢侈品電商，特別是中國很多賣奢侈品的，其實它跟奢侈品文化是完全背離的，是在讓奢侈品品牌貶值?！?在此背景下，2017年11月，寺庫啟動“5＋2＋1”戰(zhàn)略，“5”即五大線下體驗中心，“2”即兩大高端定制酒店，“1”則為一批品牌旗艦店的落地。一直到2018年上半年，寺庫頻繁跨界的節(jié)奏并未放緩，涉及農(nóng)業(yè)、旅游、酒店、酒業(yè)、零售等多個截然不同的領(lǐng)域。 在莊帥看來，寺庫這番擴(kuò)品類的舉動，因供應(yīng)鏈模型相似，即并非爆款模型/規(guī)模化生產(chǎn)模型，而是精品模型，管理成本和管理壓力相對小，因此，相較于綜合性電商擴(kuò)品類則顯得“不是很難”。同時，相較于成熟的奢華品品類，新拓展品類，如高端酒品，擁有更高的利潤空間。不過，丁利國認(rèn)為，倘若寺庫走全品類的路數(shù)，終究無法與綜合性電商抗衡，因而對此持保守態(tài)度。 寺庫求變背后，是其在美股資本市場的“低調(diào)”表現(xiàn)。 上市首日，寺庫股價便大跌23%，在2018年8月股價達(dá)每股15.48美元的高點(diǎn)后，整體呈下行趨勢。6月14日，寺庫公布2019Q1財報，雖然營收、訂單總量、GMV等較同期均有所上漲，但其營業(yè)利潤與凈利，均有所下降。 張雅坤對記者表示，除股指大環(huán)境、IPO時機(jī)、中概股“本土不服”等客觀條件之外，寺庫如今擴(kuò)品類轉(zhuǎn)型的一系列操作，也可能讓美股市場認(rèn)為其定位有所失焦，與此同時，美股一般不太看好營銷驅(qū)動型企業(yè)；相較之下，同類型Farfetch、theRealReal目前雖尚處于虧損狀態(tài)，但因其以技術(shù)為驅(qū)動，市值和股價均高于寺庫。不過，她補(bǔ)充認(rèn)為，寺庫本身有很多價值點(diǎn)，股價和市值并不是判斷其好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 而莊帥則認(rèn)為，一方面，“寺庫的模型、復(fù)購率、客單價都很ok”，但在中國14億人口的市場，其用戶增長依舊較為緩慢，這是資本市場的質(zhì)疑點(diǎn)之一；另一方面，資本市場普遍關(guān)注寺庫的模型能否運(yùn)用于國際層面。 神仙觸網(wǎng)“下凡” 全球上市奢侈品電商陣營中，寺庫一度“碩果僅存”。2018年1月，奢侈品電商巨頭YooxNet-a-porterGroupSpA（簡稱YNAP）接受瑞士奢侈品公司歷峰集團(tuán)邀約，主動退市，同年5月完成私有化。 3個月后，英國奢侈品電商Farfetch登陸紐交所，在美股市場與寺庫雙峰并峙，不過，YNAP背靠大樹，仍不容小覷。 盡管各居世界一隅，但寺庫、Farfetch、YNAP三者的命運(yùn)，卻因中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭掀起的“代理人之戰(zhàn)”纏繞在一起。 寺庫上市之時，背后既無產(chǎn)業(yè)資本，亦未見BATJ的身影。不過，這一切在2018年7月倏然改變。當(dāng)月9日，寺庫宣布與京東和LVMH集團(tuán)旗下私募基金LCattertonAsia達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得1.75億美元的可轉(zhuǎn)換債券投資。 實際上，京東的觸手早已伸向奢侈品領(lǐng)域：2017年6月，京東就以3.97億美元入股Farfetch，成為其最大股東，經(jīng)由Farfetch，京東拿到不少開云集團(tuán)、Burberry集團(tuán)的品牌；同年10月，承接奢侈品業(yè)務(wù)的Toplife正式上線，并構(gòu)成京東時尚重要一環(huán)。 而在阿里方面，天貓爭取到了歷峰集團(tuán)，并在2018年10月與YNAP成立合資公司。同時，在Toplife上線前兩個多月，天貓也推出LuxuryPavilion。 由此，京東與天貓之間，兩大奢侈品陣營對峙的局面初步形成。不過，明州事件以及后續(xù)影響，使得京東啟動一輪優(yōu)化。今年2月28日，京東在發(fā)布2018年財報的同時，宣布將Toplife并進(jìn)Farfetch的中國業(yè)務(wù)之中，經(jīng)此，京東得以體面地剝離Topshop，而Farfetch則獲得京東App的一級入口。 “貓”“狗”較勁的背后，則是奢侈品品牌商的觸網(wǎng)“下凡”。貝恩在一份報告中指出，2018年奢侈品線上銷售增長22%，銷售額達(dá)到270億歐元。亞洲市場快速崛起，超過歐洲，成為全球奢侈品電商的增長引擎。 中國新消費(fèi)人群對于在線渠道的偏愛，決定了入華奢侈品需考慮電商渠道。在其中，阿里與京東本就占據(jù)了頭部流量。不僅如此，隨著中國政府下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅、加強(qiáng)對灰色市場管控，亦對各大奢侈品牌帶來利好。因此，進(jìn)駐中國，試水電商，并成為其題中應(yīng)有之意。 而綜合型平臺亦逐漸認(rèn)知到奢侈品的特殊性，開展針對性的服務(wù)。如京東的“京尊達(dá)”配送服務(wù)便頗具特色；而天貓的LuxuryPavilion也設(shè)有門檻，只有達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)者，才可接入，“距離感”十足。 一位時尚業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，電商渠道是奢侈品一個必然選擇的趨勢，但是奢侈品的特性又決定了它必然是觸網(wǎng)最晚的一個品類，這種碰撞和嘗試還會持續(xù)一個階段。 歧路還是十字街頭？ 巨頭劍拔弩張、硝煙彌漫，反倒襯出垂直電商若有若無的“冷清”。 不過，事實似乎并非如此。 莊帥觀察到，在中國，做奢侈品真正有潛力是“奢侈品小白”——這一群體剛開始購買奢侈品，對于價格比較敏感，低價正品是其訴求。從低價正品開始，“小白”將逐漸體驗到奢侈品的品質(zhì)，并由此“入坑”?！八聨斓牧夹园l(fā)展，就在于其越來越能夠俘獲奢侈品小白的心?！鼻f帥表示。 根據(jù)寺庫近期發(fā)布的《2018線上奢侈品人群數(shù)字營銷趨勢白皮書》，2018年，接近60%的寺庫線上奢侈品消費(fèi)人群在30歲以下。 而在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的隨機(jī)采訪中，寺庫的用戶亦大多為在讀女性大學(xué)生，或者剛出校門的女性。 今年20歲的上海姑娘阿輕（化名）便是去年年底才接觸寺庫，“基本買的就是化妝品、護(hù)膚品，偶爾買鞋。”幾乎是在同一時段接觸到寺庫的24歲廣西姑娘曉田（化名），近期也在平臺上給自己買了人生中第一個包包。 “奢侈品消費(fèi)在中國沒有歷史沉淀”，“無從教育”，因此，“只能從輕奢切入，慢慢升級?！鼻f帥說。 不過，正因如此，“奢侈品小白”或?qū)⒊蔀榫C合性平臺與垂直平臺爭奪的核心用戶群體。畢竟，成熟的奢侈品用戶往往傾向于從線下或者國外購買相關(guān)產(chǎn)品。 而針對奢侈品電商，上述時尚業(yè)內(nèi)人士則指出，市場需要不斷被新故事刺激和說服，在這方面垂直電商因為品牌認(rèn)知更明確，不像大廠的品牌調(diào)性相對模糊，其實有機(jī)會進(jìn)行一些大膽嘗試。 僅以寺庫為例。自推出Allin精品生活戰(zhàn)略之后，寺庫大力推動金融、藝術(shù)、國際站等多元化業(yè)務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士將之視為寺庫的“失焦”，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，寺庫是基于“目標(biāo)人群”，構(gòu)建精品生活方式平臺。 電商分析人士李成東曾對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，對于寺庫來說，重度垂直化是有機(jī)會的。而丁利國則表示，國內(nèi)奢侈品電商“要生存下去，只有跟線下聯(lián)結(jié)”。 實際上，在新零售風(fēng)潮之下，線上線下融合已成共識。如寺庫集團(tuán)CRE用戶關(guān)系增強(qiáng)部門總經(jīng)理李如嘉便獨(dú)家回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，在線下布局方面，寺庫已推出新“5＋2＋1”戰(zhàn)略，具體包括分為藝術(shù)、美食等五大方向、兩大線下社交場景等。 反觀中國奢侈品垂直電商十余年歷程，其間荊棘遍布，一度舉步維艱，幸存者寥寥。隨著“朝南坐”的奢侈品牌主動擁抱中國市場、下凡“觸網(wǎng)”、巨頭之間防御性“暗戰(zhàn)”升級、轉(zhuǎn)變思維，國際“玩家”紛至沓來，在進(jìn)退之間，奢侈品電商們似乎迎來新戰(zhàn)局。 “目前，沒有出現(xiàn)一家領(lǐng)跑的局面，市場外延的邊界也在不斷探索提升，從比拼渠道，物流等硬件到服務(wù)等，競爭格局要維持很長一段時間。”上述業(yè)內(nèi)人士說。 在此背景下，國內(nèi)奢侈品電商種種轉(zhuǎn)型之舉，是注定導(dǎo)向歧途，抑或機(jī)會尚存的十字路口，唯有留待時間訴說，而未來之答案早已埋于當(dāng)下。